当个性化服装成为国际服装业发展潮流时，最能彰显个性的文化衫就有了优质的成长土壤。一些先知先觉的中国企业感应到了文化衫市场的巨大商机，以大手笔慷慨激昂地向文化衫领地进军，然而却损失惨重，究竟是怎么回事呢？原来，看似简简单单的圆领衫里面，却有着不为人知的大秘密。在此，本刊找到了专业从事文化衫生产与设计的专业人士探寻其中的奥秘。

  嘉宾：

  吕云麓 苏州诚功印衣公司董事长

  任柳 衫国演义品牌掌门人

  杨红武 “左树”品牌董事长

  郑一 THE THING 品牌设计总监

  ●文化衫庐山真面目●

  记者：何谓T恤？让我们先来看看它出身何门，只有找到本源才能知晓其中的秘密。

  吕云麓：当初在苏州销售T恤时，有老外向营业员打听T恤时，营业员觉得莫名其妙，就将老外往POLO衫那边领，实际上老外真正要买的是文化衫。其实在国际上“T－shirt”就是圆领（或鸡心领）的无门襟针织短袖或长袖服装，就是我们国内通常所称谓的“文化衫”或卫衣。而我们国内习惯上称之为T恤的翻领半门襟针织衫，在国际上的正式称谓是“POLO Shirt”，中文音译为泊罗恤，意译则为马球衫。近几年，随着中外文化交流的加强，在国内文化层次较高的消费者中，T恤的称谓既包括了圆领针织衫也包括了翻领针织衫，这在中国的服装界是一个既成事实，约定俗成。虽然，在中国的这个现实中，圆领针织衫和翻领针织衫都采用了共同的称谓，但它们之间具有很大的不同，这个巨大的差别在其他任何类型的服饰内都不可能存在。翻领T恤，是纯粹的服饰品。而T－shirt呢（这里专指圆领T恤），则是具有相当特殊性的服饰品。

  具体事物具体分析，内在因素具有各自特性的事物有自己不同的发展规律、发展方向和发展道路。

  记者：中国文化衫又是如何发展起来的呢？

  任柳：在上世纪80年代以前，我国的T恤，只有罗纹汗衫、背心和老年人穿的圆领衫（也称“老头衫”）。印象中，当时最流行宝蓝色，可能是印染方便的缘故吧。当时大多数人只穿绒线衣，为了抗寒，甚至裹得里三层外三层。随着中国改革开放，西方的T恤概念不断进入中国。同各行各业一样，中国的T恤行业与世界越来越同步了。80年代末至90年代中期，中国逐渐出现了文化衫概念，特别是在当时的大学生群体中十分流行。为了张扬个性，显示自我，一般都在白色的T恤上印有一句文字或者街头流行语，体现穿着者的自我心态。

  当时的丝网印刷工艺和材料不够丰富，制版工艺也没有什么突破，印刷成本高、周期长，印制的图案也很简单。当时大多数针织行业是全民的或集体的，体制制约了产品的丰富。本来应该很个性的T恤，没有在当时的服装行业占有一席之地。记得上世纪80年代末，上海有个五和针织厂，印有一款“椰子”衫（也就是在胸口在印了一棵椰子树），衣服颜色只有三四种。在计划经济向市场经济转变的过程中，这一款T恤竟能生产几千万件。连续几个夏天，在上海街头上都能看到“椰子”衫，从夏天到冬天，全国到处都是。到90年代后期，一些有超前思想的经营者，从海外引进了烫花工艺。那时北京有个“园林部落”，上海出现了个“烫花王”。这两个品牌风靡一时，销量相当火暴。但其所有的烫花纸都是从美国进口，设计的图案和风格全是西方的，烫在胸口是硬硬的塑料薄膜图案。虽然是现场制作，也赢得了不少消费者的青睐。但毕竟不是自身的品牌。我在97、98年已开始业余印制一些自己设计的图案，有的自己穿，有的和要好的朋友一起分享。但没有销售渠道，后来偶然发现上海华亭路有许多售卖印Addidas等标志的仿冒品，我们便让华亭路个体户代销。但当时工艺还是比较传统，印制成本比较高。直到2000年，我参观了一个丝网印刷国际博览会，学到了许多先进的印刷工艺。特别是印刷上制版的“菲林”材料成本大幅度下降，从原来的80块一张（A4纸）降到10块1张，这就为今后以大量设计图案为取胜法宝的衫国演义品牌的诞生创造了物质条件。

  ●文化衫的魂●

  记者：文化衫与其他服装有着截然不同的特性，那么它到底有着怎样独特的味道，看来只有深入到文化衫的灵魂深处一探究竟了。

  吕：T－shirt作为服装，它缝制的款式是极其简洁的，T－shirt的主要价值是圆领针织衫上的图案，而非承载其图案的针织衫，这就是T－shirt的特殊性。如果撇开品牌认知这一所有服饰的共性，那么，决定消费者购买T－shirt的主要因素就是图案而非针织衫。特别是在国外，T－shirt的图案往往超过其品牌因素而成为消费者购买的第一选择。在北京的秀水街，国外购买者对其他服饰往往首先选择它的品牌特别是对仿冒盗版名牌服饰特感兴趣，但对该市场的T－shirt他们则只认图案不看品牌。

  （下转52版）

  附：

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